韻味獨具的千年老城：喬治亞首都第比利斯（Tbilisi）
大概一直到一兩年前，我對於高加索山還沒什麼概念，只知道在美國有時白人也被稱為「高加索人」（The Caucasians）；後來開始迷上語言學，發現那裡是地表上語言與文化數一數二複雜的地方，同時又保持了數個擁有千以上年歷史的國族認同，這種既多元又獨特的性格吸引了我，於是在2017年拜訪波羅的海小國、2018年穿越中亞之後，2019年我又再次踏上了前蘇聯領土，打算用九天的時間拜訪高加索地區的三個國家，喬治亞、亞塞拜然與亞美尼亞。
這篇文章以及後續系列文是我個人的遊記，同時文中會附上一些給自助旅行者參考的實用資訊。
關於簽證：我是台灣單一國籍，因此喬治亞與亞塞拜然兩國都必須使用中國旅行證入境，相關經驗請見：「中華人民共和國旅行證」使用經驗談（中國、喬治亞、亞塞拜然）
不完美的開始：波蘭華沙的轉機悲劇
從美國經歐洲前往高加索的路大致順利，我還利用在波蘭華沙轉機的12小時近市區逛了一大圈；沒想到就在興高采烈地來到登機門、準備踏上前往喬治亞首都第比利斯的飛機時，悲劇卻發生了。
「根據你手上的證件，我們不能讓你登機。」地勤人員看了我的中國旅行證、在系統裡查詢許久、又請示了上級，然後給了我這個答案，同時機門已經關上，機場人員也紛紛下班，只留下我和一位地勤小哥繼續在登機門口掙扎著。
問題是這樣的：雖然理論上台灣人可以持中國旅行證入境喬治亞，但這件事情航空公司的系統裡面沒有明文表示可行，因此照規定他們（波蘭航空）不能隨便放行，在報到的時候就應該確認這件事；但由於我在美國就已經拿到所有航段的登機證、跳過了波蘭航空的確認程序，才會發生一路走到登機門口卻發現無法登機的窘境。
幸好最後我連絡上開票的美國聯合航空，他們願意無償幫我改到隔天的同一班波蘭航空班機；而波蘭航空也表示只要我到時早點報到，他們會直接打電話向第比利斯海關確認我的入境資格，然後便可以讓我登機。就這樣我被迫在波蘭多晃了整整一天，原本就很緊湊的九天行程被砍成了八天，但至少這樣旅行沒有因此而胎死腹中，感謝上帝。
建議：如果要走空路進入喬治亞或亞塞拜然，務必提早向航空公司確認可以登機，千萬不要像我因為到了登機門才發現而被迫多滯留24小時！
其他背包客棧上關於「台灣人持中國旅行證前往喬治亞與亞塞拜然」的相關網路討論：成功以美簽從土耳其邊界免簽進入喬治亞、2017年8月喬治亞簽證及通關經驗分享、喬治亞(格魯吉亞)已經明確不讓台灣人入境了!、台灣旅行者入境亞塞拜然的權宜之計、請問有人持中國旅行證成功落地簽亞塞拜然過嗎？
初見喬治亞首都第比利斯
5月20日清晨天才剛剛亮起來，我已經順利降落、入境並且坐在機場往市區的37號巴士上，車上沒有其他外來觀光客，只有一整車準備通勤到市區上班的當地人；進入市區時見到的街景是不令我陌生的「蘇聯風」 — — 大量建於70、80年代、不太有藝術氣息、已經開始有些斑駁的功能取向建築，某些角落的殘破景象讓人覺得回到30年前，這個城市給我的第一印象是十分落魄的；不過過去在前蘇聯國家旅遊的經驗告訴我，不要只看外表，前蘇聯很多城市硬體看起來老舊，內部卻是生命力十足。
從第比利斯機場到市區詳細攻略（2019年5月更新） https://www.travelwithpedro.com/how-to-go-from-tbilisi-airport-to-the-city-centre/
第比利斯的車站廣場很適合作為旅行的中繼站，火車都在那裡停靠，附近市集、地鐵、換錢所一應俱全，車站櫃檯也容易找到會講英文的站務人員；在那裡買好了來回Zugdidi的火車票（原本已經在網路上訂好，但因為華沙被耽誤一天只好重買）以及當天的乾糧，然後便搭地鐵到Didube轉搭「馬舒卡」（Marshrutka，前蘇聯國家常見的共乘計程車/小型巴士）前往西北邊的聖地Mtskheta。
喬治亞的所有長途火車票都可以前兩週內直接在網路上訂票退票，非常方便。喬治亞鐵路官網（含信用卡網路訂票） http://www.railway.ge/。
「馬舒卡」是我個人對Marshrutka這個俄文字進行的中文翻譯。這趟旅行中一段有趣的「馬舒卡」經驗 ：https://medium.com/@jeromecyang/7e5723383f3a。
喬治亞的熱門朝聖地Mtskheta
Mtskheta最顯眼的地標是始建於西元第四世紀、現存建築擁有近千年歷史（1024AD-）的Svetitskhoveli教堂。喬治亞的國教是喬治亞正教，和俄羅斯正教、希臘正教等同屬東正教，然而建築卻獨樹一格 — — 既沒有拜占庭式拱頂的渾厚，也沒有俄羅斯式洋蔥頂的俏皮，反而像是一層又一層疊上去的婚禮蛋糕。教堂內保存了過去十幾個世紀不同時期留下的痕跡，本身儼然就是個建築史博物館。
與教堂一河之隔的對面山上，另一個顯眼的景點是Jvari修道院，完工年代比教堂更早（586–605AD），現在最高點的小教堂仍然運作中，而周圍建物大部分已經傾圮；但就是因為擋不住時間的洗禮，包夾在斷垣殘壁間的古老教堂反而有種獨特的美感。前往Jvari不難，Svetitskhoveli前隨時都有無數計程車司機問你要不要去，開價一車20GEL，我殺價到15GEL成交。
從第比利斯到Mtskheta的詳細攻略（與我2019年5月拜訪時所見相同，推薦參考） https://www.lostwithpurpose.com/the-cheapest-way-to-go-from-tbilisi-to-mtskheta-and-jvari/
看似老舊實則活力充沛的城市，第比利斯
回到第比利斯，中午氣溫不算太高，但陽光卻相當毒辣，索性在地鐵站的座椅上小睡了一陣子，然後繼續觀光客行程。
從Avlabari往山上走，來到才建好10幾年（2004AD-，這在隨便一棟教堂都動輒千年歷史的喬治亞真的是個異數）、現為喬治亞最大的聖三一教堂（St. Trinity Cathedral），同樣有著婚禮蛋糕般層層疊上的結構；接下來往Mtkvari河的方向走，會經過如同侍衛般守護著第比利斯咽喉的Meteki Church of the Assumption，一旁河濱地上則可以見到第比利斯的21世紀地景 — — 富有後現代色彩的Rike公園、Rike音樂廳，以及跨越Mtkvari河的和平橋（Bridge of Peace），還可以遙望後方山坡上的總統宮殿（Presidential Palace）。這副景象再次印證了前面所說乍看之下老舊、實則活力十足的前蘇聯城市風景，在喬治亞這個相對開放的前蘇聯國家更是明顯。
這個城市敢於創新的證據之一，是他們建造了一座從老城區上方凌空而過的纜車，將遊客從Rike公園直接送到山頂，並且一路飽覽新舊市區風景。纜車和地鐵一樣使用電子票證，票價是相當便宜的一趟2.5GEL。山頂的景點有Kartlis Deda雕像、植物園、Narikala Fortress等，很適合先搭纜車上山，再沿著步道一路經過景點逛下山。
回到老城區，整個人已經汗流浹背，想到晚上還要搭夜車，不找個地方沖澡不行，於是便打定主意要去試試看山腳下的硫磺浴（Sulfur Bath）。那裡以橄欖形的圓頂為標記，有好幾間澡堂，大多是半地下的建築，附近硫磺味相當濃厚；隨意選了一間「五號澡堂」（№5 Bath House）進去，入場每個人5GEL，如果需要用毛巾則另外收錢；老實說在攝氏30度的高溫裡上澡堂真的需要過人的意志力，不過澡堂裡的老人們似乎都習以為常，不像我在裡面待個10分鐘就受不了。
這裡泡澡的方式和日式澡堂很像，是全身脫光、入池前要先清洗，也沒有冷水池的設計。
泡完澡後全身舒爽的在第比利斯老城晃了一圈，感受東西文化交融的感覺 — — 既有歐洲小城的優雅，又有突厥國家常見的樓台，許多不同的建築元素在此毫無違和的融合成一體。這裡的觀光形式倒是和歐洲其他地方很像 — — 老城裡大多是做觀光客生意的店家，許多餐廳直接把桌椅擺在街道上讓人在戶外愜意吃喝，還有不少旅行業者到處招攬生意 — — 不過這裡很值得稱許的是，只要稍微拒絕這些業者就會很禮貌的退下，不像摩洛哥觀光區那死纏爛打。
老城區另一個有趣的現象是，許多教堂外面看起來都有幾百年歷史，但裡面幾乎都多少更新過，許多牆面和地板都使用近代才出現的建材，對於古蹟有美好想像或者強烈道德感的人到這個可能會有點失望；但從另外一個角度想，這不也是另一延續建築物生命的好方法嗎？
晚上來到GoogleMaps上評價不錯的喬治亞傳統美食連鎖餐廳Samikitno，是個CP值相當高的選擇，不到美金5元就可以吃很飽。點了外表神似小籠包的喬治亞餃子Khinkali（其實味道和口感很不一樣），以及一份就足以填飽肚子的傳統麵包Khachapuri。
關於喬治亞的傳統食物，推薦閱讀這篇文章：Georgian Cuisine: a visual guide。
吃飽喝足之後，繼續回到老城裡感受夜間的氛圍，並且買了寄給朋友的明信片；大約晚上八點半搭地鐵回到火車站，準備搭21:45的夜車前往通向Svaneti的門戶，Zugdidi。
第比利斯車站是座構造不太尋常的建築，地面層（第0層）是有點破敗的公車站，第一層是真正的車站兼商場入口，第二層有門可以直接通往第一月台，然後第三層才是售票口所在，並且可以直接通往與第三層等高的後站出口；等車期間就可以注意到這班往Zugdidi的車上外國觀光客非常多，而且目的地都是Zugdidi，而且幾乎集中於二等車廂。上車之後試著和同包廂不會講英文的韓國情侶搭話失敗，後來又和隔壁包廂的中國大姐交談了一陣子，之後便在規律的鐵軌聲響與輕微搖晃中沉沉睡去⋯⋯（但因為時差，實際上只睡了兩三個小時）。
接下來的兩天，我會拜訪以文化獨特、景色純樸聞名的喬治亞西北邊山區Svaneti，敬請期待下篇遊記！
